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有一天，估计武夷山的岩茶已经到了大火的状态，于是我决定开始大火版《武夷山十二金钗》的选秀。
我给几个茶农打了电话，发现事情有点奇怪。
他们家里没有足够的岩茶。
往年这个时候，几乎所有的足火岩茶都已经上市，销售过半。现在很少有车型是火的。
家里的岩茶在中火烤的时候就停了，立在那里。
问原因，说，留点空间给顾客选茶。
此外，那些没有一个好的山区农场，完全依靠收获绿茶的茶农今年减少了33，354个茶叶品种的款式，并制作了更多的细肉桂以更好地销售。
这简直刷新了我们所有的认知。
也让今年的全火版武夷山十二金钗陷入了难产的境地。
要知道，在武夷山找到十二金钗可不容易。要找到——十二种武夷岩茶是非常困难的，每一种都有不同的品种，不同的风格和特点，同样的烟火。
这个寻找过程堪比大海捞针。
现在少有的拥有品种茶的茶农，居然说自己烤的火不够。这简直就是一盆冷水，从头到尾都是凉的。
年底在即，脚火岩茶也指日可待，却连茶的影子都没见到。
今年的武夷山脚火茶，他们怎么了？
记得曾几何时，茶农不止一次的讲够火茶。
当时他们其实对大众对火候茶的认可度是有些怀疑的。
有时候他们甚至问我，什么茶才算够火岩茶？
应该回答的人提出了一个问题。这一刻，我变成了一个满脑袋黑线的小樱桃球。
长期以来，在村大妈陈认识的大部分武夷山茶农的传统思维中，火候足的茶就等于高火候的茶，但他们觉得高火候的茶不容易被人们接受，影响了岩茶的推广和销售。
所以脚火茶被定义为“不好卖的茶”，近年来逐渐失宠。
问了几次够火茶，得到的回答是现在武夷山焙茶的火力下降了，大家都不做高火茶了，所以没有真正的够火茶。
令人惊讶，又有点失落。
其实充足的火茶必须有一定的火力作为保障，但充足的火茶不能简单等同于高火茶。
足，是“满”的意思，代表了一杯茶所能容纳的最高火候，就像一个装满鸡蛋的篮子，装不下多余的鸡蛋。
筐的大小不一样，茶叶也不一样，能容纳火力的内部空间也不一样。
比如外层的茶花，内质较薄，几乎能在中火的上侧接受极端的火力，最后吃到足够的火力茶，可称为“中足火岩茶”。
而阎正茶，则是茶质饱满，经得起焙火。可以适当提高温度烘烤，在茶叶能承受的高温以下长时间烘烤，就成了“足火茶”。
就市场而言，够火就够了，足够的火已经在了。
如果你去了一个高火，你必须是一个专家才能享受它。
所以目前在武夷山，没有人盲目追求高火力的烘焙方法。大家学会看茶叶烘焙，能做出“火力足但不高”的岩茶。
其实我在武夷山找十二金钗全火版的那段时间很郁闷。
每个人都停止做足够的火茶。够火岩茶以后会退出武夷山的茶舞台吗？
想想都有点恐怖。
足火茶有其独特的魅力。
特别是用阎正优良山茶花的茶青制成的脚火岩茶。
沸水冲泡后，叶底转色，汤色转红转亮，香气转熟，韵味明显，滋味醇厚有力，口感绵软深沉。
但是，脚火茶的缺点也同样明显。
茶叶烤至大火，香气会减弱，特别是一些艳丽的、高飞的花朵，会变成成熟的果实或药香，沉入汤底。
这时候对于不懂水下香的人来说，就会认为这种脚火茶不香，从而质疑其山场和品质。
这一点，对于很多求香的茶友来说，是对茶的严重伤害。
喝茶烧香的群体比喝水的群体大很多。也就是说，市面上大部分岩茶爱好者都喝茶。
所以在市场的刺激下，很多大茶商开始反感岩茶的大火。
茶季的时候，他们指挥控制茶农的烤火，烤几把火，烤到什么程度，留什么香，都是交定金的人说了算。
利益驱动的风，往往吹得又快又远。
原来火下来也能挣钱，于是茶农纷纷效仿。
近十几年来，武夷岩茶的火力一降再降。第三代茶，第二代，也是用来烘焙轻火茶和中火茶的。这个时候，接全火烘焙法太难了。
一位老茶艺师说，主要是不敢烤。
他的烘焙方法是传统的，烘焙出来的茶深受潮汕地区茶客的喜爱。早些年，很多人邀请他指导茶叶的烘焙。
他教他们，焙茶是最忌讳的。不要怕烤的太高。大胆的烤吧。茶叶没有你想的那么脆弱。不烤到顶，永远不知道怎么烤够茶。
可是现在，他年纪大了，烤不动了，也没有人请他指导自己烤茶叶。大家都换成了轻火茶和中火茶。谁会想到传统的烘焙技术？
用小火烤成的茶，一来不容易烧，二来好像也没什么技巧和经验。
可无师自通，不需要老师傅加持。
在岩茶行情好的时候，一年有好几波销售旺季。
茶农可从焙一道火的轻火茶卖起，然后到二道火的中火茶——不同火功的茶都有其固定的客源，根本不愁卖。
到了中秋过后，茶农照例会评估一下手里的中火茶，看有没有返青。
如果返青，则再焙一道，这趟火可能就直接焙至足火，让茶叶品质更稳，放到明年再卖。
这些茶的数量也剩得不多，一次性焙到位，省了后续反复焙的麻烦。
但是，现在行情不同了。
茶叶卖得慢了，库存多，茶农便不敢轻易去焙足火——焙高了就无法再改变了，万一来了个喜欢中火和中轻火的客人要茶，可怎么办？
是以，哪怕到了年底，大家还留着返青的中轻火茶。
另外，足火茶成本太高。
它需要耗费更多的人工、材料成本，就目前经济状况来看，是一笔不小的开支。
这便造成了，大家宁可持茶观望，也不愿意焙足火的现状。
其实，认真的茶客，是不拘火功的。
并非轻火、并非中火茶才爱。
真正爱岩茶的人喝岩茶，不是挑着喝的，他们的爱好更加广泛，遇到什么类型的火功，都愿意尝试一下。
尤其是符合武夷山十二金钗要求的小品种茶，要想欣赏它们富有个性的一面，便需要不同火功，才能展现品种茶的多样性。
然而，大家等了大半年，本以为可以盼到足火茶了，希望却一再落空。
我其实可以理解，茶农的想法。于他们而言，茶能卖出去才是硬道理。
相比焙火足也能卖出去的肉桂与水仙，品种茶们更为小众。把品种茶焙成轻火、留香保香才是特色。
若把以香取胜的品种茶焙足了，反让人喝不懂，不如“降火”或者“不焙”，让它们继续在轻火和中火的状态里呆着，等待时机。
是以，当下肉桂、水仙的足火茶好寻，品种的足火茶，却几乎要在武夷山销声匿迹。
想来，若干年后再回头，会发现，武夷山足火岩茶的消亡，是从品种茶开始的。
岩茶的焙火不可逆转，怕把茶焙高了没有转圜余地从而不焙，是为商业法则之顾。
却不知，足火茶的消亡，亦不可逆转。
未来，最怕是，茶农焙不出足火茶，茶客亦不知足火茶。
这就真的糟了。
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